Lonely Planet Mania 뭉그니의 여행이야기

Myanmar 미얀마 5 Jan. ~ 31 Jan. 2004

5-1. 순간의 선택(2004년 1월 15일 목요일 맑음, 만달레이=> 시뽀)

새벽 4시 30분에 만달레이 하이웨이 버스터미널에 도착한다. 어두컴컴해서 도저히 주변 지리에 대해 감이 잡히지 않는다. 조금 황당하다. 이 새벽에 무얼 어떻게 하라고 이렇게 꼭두새벽에 도착한다 말인가? 한 건 하려는 택시 운전사들이 벌떼처럼 달려든다. 계획은 삥우린(Pyin U Lwin)에 가서 하룻밤을 자고, 내일 아침에 기차로 시뽀(Hsipaw는 샨 어 명칭이고, 미얀마어로는 띠뽀, Thibaw라고 부르기도 한다.)를 향해 가는 것이다.

“삥우린 버스터미널에 가고 싶다. 얼마냐?”

“내가 그곳 안다. 1인당 1천짯씩 해서 3천짯이다.”

삥우린행 버스 터미널이 옮겨가서 여기서부터 11km나 된다고 지도를 펼쳐가며 그럴 듯하게 설명하는 청년은 2,500짯을 부른다.

“그럼 좋다. 2천짯에 가자.”

“그 가격으론 가지 못한다.”

버스터미널이 더 외곽으로 옮겨갔다는 정보를 믿기로 한다. 그래서 버스를 포기하고 삥우린행 픽업을 타는 것으로 계획을 바꾼다. 터미널 밖으로 일단 나온다. 터미널 안에 들어와서 호객하는 녀석들은 뭔가 조직과 연결이 되어 있을 것 같아, 제발 따라 오지마라고 고함까지 버럭 지른다. 밖으로 나오자 허름한 차림의 아저씨가 툭툭형 삼륜 택시 앞에 서 있다.

“삥우린행 픽업 타는 곳까지 얼마냐?”
“1,500짯이다.”

“가자!”

한참을 달려 어느 조용한 사거리에 내려 준다. 하지만 픽업트럭은 보이지 않는다. 사거리 모퉁이에 유니디티(Unidity) 호텔 간판이 보인다. 론리플래닛에 나오는 호텔이라 우리가 어디쯤 있나 위치가 파악된다. 제대로 오긴 온 것 같다. 다시 만달레이로 돌아왔을 때 묵으려고 하는 나이롱 호텔과도 그렇게 멀리 떨어져 있지 않다. 만사가 귀찮은데 먼저 나이롱 호텔에 투숙할까? 하지만 호텔에 들어가기엔 아직도 시간이 너무 이르다. 분명 방도 없을 것 같고.....

어둠 속에서 우왕좌왕하고 있는데 픽업트럭이 한 대 온다. 삥우린까지 1인당 1천짯이란다. 그리고 운전사 옆자리는 1,500짯을 부른다. 론리플래닛엔 800짯으로 나와 있다. 한 블록 더 가서 기다리고 있는 픽업에게 물어보니 아주 순진해 보이는 청년이 현지인은 400짯, 외국인은 1천짯이라고 한다. 법이 그런가 보다. 많은 이들이 만달레이의 인심에 대해서 말했는데, 냄새가 난다. 현지인들은 삥우린이라 지명보다 옛 이름인 메이미요(Maymyo)라고 대부분 부른다.

밤새 고생하고 온 터라 백리향과 도연을 운전사 옆자리에 태우려고 했으나 스님들이 타는 바람에 불발이다. 결국 처음에 가격을 물어봤던 그 픽업을 타고 6시에 출발한다. 중간 중간에 사람을 태워 곧 차가 만원이 된다. 좀 편안하게 가려고 가장 바깥쪽에 앉았는데 무지 춥다. 맨발에 샌달을 신었더니 발가락이 떨어져 나가는 것 같다.

삥우린으로 올라가는 언덕길을 굽이굽이 올라가자니 사람이 그렇게 많이 타지 않은 버스가 두 대나 지나가는 것이 보인다. 아! 저 버스 탔어야 하는데... 그리고 많은 현지인들이 합승택시를 타고 지나가는 것도 보인다. 아까 호텔 근처에서 누가 합승택시가 1인당 3천짯이라고 이야기한 것 같은데... 중간에 지붕 가득 짐을 싣느라 한참을 지체한다. 그리고 스님들이 아침 식사를 하느라 휴게소에서 한참을 쉰다.

길은 상당히 굴곡이 심하고 경사가 급한 언덕길이지만 도로는 꽤 말끔하게 포장되어 있다. 더군다나 상행선과 하행선 도로가 따로 만들어져 있어 차들이 빠른 속도로 달린다. 그리고 무지하게 돈을 받는 곳들이 많다(나중에 알아보니 통행료를 내는 것이라고 한다. 미얀마와 중국을 잇는 이 도로는 미얀마에서 가장 중요한 도로라고 할 수 있는데, 정부가 민간 기업에게 도로 포장을 맡겼다고 한다. 반대급부로 기업은 30년 동안 통행료를 받을 수 있다. 그런데 민간 기업들이 자본이 부족해서 많은 구간으로 쪼개어 공사를 하기 때문에 통행료 징수하는 곳이 이렇게 많다고 한다.)

언덕을 한참오르면 고원이 이어지고 다시 언덕을 오르며 또 다른 고원이 펼쳐진다. 만달레이 주변은 정말 산 하나 없는 평지인데 그 동쪽은 고원지대로 이 지역엔 타이족과 아주 가까운 샨(Shan) 족이 중국과 태국 지역 넘어까지 산다. 원래 샨이란 말도 타이를 뜻하는 시암(Siam)에서 나왔다고 한다. 샨 부족의 언어는 태국어와 아주 비슷하다.

고원의 정점부터는 다시 경사가 완만한 길이 삥우린으로 이어진다. 삥우린은 영국인들이 만든 고원 휴양지로 해발 1070미터 지점에 위치한다. 드디어 삥우린의 초입, 까탈이가 추천했던 ‘골든 트라이앵글 베이커리’가 보인다. 그리고 그 옆에 바로 시계탑이 있다. 아! 묵으려고 예정했던 숙소가 바로 시계탑 건너편인데 못 내렸다. 픽업은 아주 빠른 속도로 시내를 가로질러 달린다. 기대했던 것보다 시가지가 그렇게 인상적이지는 않다. 그리고 가이드북을 읽을 땐 콜로니얼 냄새가 물씬 날 것 같았는데 전혀 그렇지 않다.

픽업은 시가지 북쪽 끝에 있는 기차역 앞에 정차한다. 아마 짐은 실은 사람 중에 누가 기차를 타나보다. 8시 15분에 출발하기로 되어 있는 기차가 9시인데도 여전히 역 구내에 서 있다. 3시간 동안 픽업에서 추위에 떨었다. 하지만 핑우린을 포기하고 시뽀로 먼저 가야겠다고 순간적으로 판단을 내리고 일단 기차에 올라탄다. 그런 다음 다시 차장에게 이야기하여 기차표를 사러 내려간다.

여권을 보여주고 1인당 4달러를 내고 영수증을 챙겨 내가 타자 역무원이 기관사에게 출발 신호를 보낸다. 다시 기차에 오르자 차장이 친절하게 좌석이 어디인지 알려준다. 그냥 무질서하게 앉아 있는 것 같은데 지정좌석제다. 1등석은 자리에 쿠션이 있고, 일반석은 그냥 나무 의자이다.

차장 밖으로 비옥한 밭들과 구릉성 산지들이 보인다. 기차가 내리막을 달릴 땐 그 흔들림이 마차를 능가할 정도이다. 간이역에 들리면 사람들이 내리고 다시타고, 그 짧은 정차 시간을 이용하여 물건을 파는 사람들이 차장에 붙어 거래를 한다. 그리고 음식을 파는 사람들도 기차에 올라 장사를 한다. 과일, 쌀과자, 볶은면... 끊임없이 사먹는다.

3시간쯤 지나자 곡떼익(Gokteik) 협곡 사이에 놓인 철교를 지난다. 차장이 역에서 사진을 찍은 것은 가능하지만 철교 위에서 찍는 것은 금지되어 있다며, 어디서 찍어야지 좋은 사진을 찍을 수 있는지 위치까지 알려준다. 철교를 지나다 보니 철교 중간에 두 명의 군인이 총을 들고 보초를 서고 있는 곳이 보인다. 이 철교를 누가 어쩐다고? 그리고 두 명이 지킬 수 있나.

까마득히 협곡 아래 예전에 다니던 철길이 보인다. 이 철교가 완성되기 전에 협곡 아래까지 기차가 내려갔다가 다시 올라왔나 보다. 철교는 미국 기술자들이 1900년 2월에 시작하여 그해 12월에 완공했다고 한다. 기차 탄지 4시간 째, 그러니까 1시쯤 제법 큰 도시에 도착한다. 하지만 시뽀가 아니라 차욱메(Kyaukme)이다. 2시간 정도는 더 가야할 것 같다. 기차가 시속 20km의 속도도 못 낸다는 이야기다. 도연은 무지 지루해 한다. 나는 차장으로 들어오는 햇살을 맞으며 달리는 기차 여행이 무지하게 좋은데... 느리긴 하지만 버스와는 비교할 수 없을 정도로 편하다.

3시 30분 드디오 시뽀역에 도착한다. 6시간 30분을 탔다. 같은 칸에 있었던 다섯 명의 서양인들도 모두 이곳에서 내린다. 시뽀에서 제대로 된 숙소는 미스터 챨스(Mr. Charles)밖에 없다고 적혀 있어 조금 서둔다. 차장은 마지막까지 친전하게 안내해 준다.

“플랫폼과 반대쪽으로 내려야 시내 쪽으로 들어갑니다.”

삼륜자전거인 사이카 운전사와 호객꾼인 듯한 이가 아는 척을 하지만 무시하고 비포장의 길을 걸어 미스터 챨스를 향해 열심히 걷는다. 이런 숙소에 도착하니 다른 서양인들은 이미 와 있다. 사이카를 타고 왔나? 아! 바로 이런 곳이야! 2층 베란다에 맥주를 마시며 노닥거리는 배낭족들이 보인다.

2층의 3인용 방에 투숙한다. 아침 식사 포함해서 1인당 4불이다. 로비에 갔더니 매일 아침 8시 30분에 트레킹이나 보트 투어 등의 프로그램이 진행된다고 적혀 있다. 아침은 토스트뿐만 아니라 샨 음식 중 국수나 밥으로 주문할 수도 있다. 더군다나 일하는 아가씨들이 싹싹하고 예쁘고 영어까지 잘한다. 완전 내가 꿈꾸던 완벽한 그런 숙소이다. 만달레이로 돌아가는 길에 삥우린에 들려 하루 잘까 했으나, 삥우린은 잊어버리고 그냥 여기서 3일 자기로 한다.

짐을 풀자마자 4시 넘어 방문객을 받는다는 샨 궁전으로 향한다. 마을과 숙소를 잊는 도로 양 옆으로 과일이며 옷가지 등을 파는 간이 시장이 형성되어 있다. 궁전 근처에 가자 사람들이 궁전 쪽으로 손가락질을 해줘 쉽게 찾아간다. 궁전이라고 해서 기대를 했으나 널찍한 정원에 그냥 영국식 저택이 하나 자리 잡고 있다.

샨 족은 영국 식민 시대에도 자치권을 얻어 스스로 통치를 했다. 1924년에 지어진 이 궁전은 샨 족의 마지막 왕자가 살던 곳이다. 현재 집을 돌보고 있는 왕자의 조카로부터 많은 이야기를 듣는다. 그는 책을 이것저것 꺼내가며 아주 열정적으로 설명을 한다. 한국분이 다녀간 다음 경기일보에 쓴 기사를 보내 준 것까지 스크랩 해 놓았다. 그가 전해준 감동적인 이야기는 다음과 같다.

이 집의 주인이었던 왕자는 나의 삼촌이다(나중에 미스터 챨스로부터 들었는데 그의 아버지는 일본이 미얀마에 왔을 때 일본에 협조를 했기 때문에 왕자가 될 수 없어, 그의 동생이 왕자가 되었다). 하지만 군사 쿠테타가 일어난 1962년 잡혀간 후 아직까지 연락이 없다.

왕자는 젊은 시절 미국 콜로라도 주의 덴버에 공부를 하러 갔었다. 많은 다른 왕족들은 영국에 공부를 하러 갔지만 그는 식민 통치국에 공부를 하러 가기 싫었다. 왕자는 덴버에서 오스트리아 출신 유학생 잉게(Inge Sargent)를 만나 사랑에 빠져 결혼을 했다. 잉게는 미얀마에 도착할 때까지 그가 왕자인 줄 몰랐다.

이라와디 강을 거슬러 올라오면서 잉게에 눈에 가장 인상적인 것은 산꼭대기마다 보이는 금빛 바늘(불탑)과 남자도 치마(롱지)를 입고 있는 것이었다. 그리고 수많은 환영 인파에 놀랐다.

“저 사람들이 왜 저기 나와 있는 것이지요?”

“우리를 환영하기 위해서 나와 있지요. 저는 왕자입니다.”

“왜 진작 그 사실을 저에게 알려주지 않았나요?”

“당신이 물어보지 않았잖아요?”

그는 잉게가 왕자의 위치나 돈을 보고 결혼한 것이 아니라 오직 사랑으로 결혼한 것을 이 에피소드를 통해 강조했다. 아무튼 1952년에 시뽀에 도착한 잉게는 9개월 만에 샨 어를 배웠으며 여성 교육 및 모자 보건에 힘을 기울여 많은 사람들로부터 존경을 받았다. 남편이 체포된 후 생사를 알 수 없는 상태에서 2년 동안 견디던 그녀는 결국 1964년 두 딸과 함께 미얀마를 탈출했다. 그녀가 떠난 후 많은 미얀마의 지도계층이 역시 미얀마를 떠났다.

미국에 정착해서 살던 잉게는 많은 사람들이 회고담이나 자서전을 쓸 것을 권했지만 이에 응하지 않았다. 그러다가 1988년 미얀마에 민주화 운동이 일어나고 1990년 선거에서 NLD가 승리한 후 글을 쓰기로 작정했다. 그래서 나온 책이 1994년 9월 하와이 대학에서 출간된 ‘Twilight over Burma: My Life as a Shan Princess'이다. 하지만 우리는 이 책이 발간된 줄도 모르고 있었다.

1996년 미얀마 방문의 해에 더 많은 지역이 외국인에게 개방이 되자 이 책을 읽은 두 명의 배낭족이 궁전을 찾아와 책의 출간을 알게 되었다. 우리가 책을 읽지 못한 것을 안 이 두 명은 여행을 끝내고 방콕으로 돌아가서 카오산로드에서 책을 구입한 후, 미얀마 여행을 가는 다른 두 명의 배낭족에게 인편으로 부쳤고, 우리는 책을 읽을 수가 있었다(이 책에 책을 산 두 사람과 책을 가지고 온 두 사람, 모두 네 명의 서명이 앞장에 되어 있다). 이후 나는 바깥세상과 통하는 방법을 알게 되었다. 이후 많은 배낭족들이 미얀마에 비판적인 책들을 들고 궁전을 찾아왔고, 그 중 몇몇은 주기적으로 이곳을 방문하고 있다.

미얀마와 국경을 맞대고 있는 나라 중 어떤 나라도 미얀마의 민주화를 원하는 나라는 없는 것 같다. 내가 볼 때 가장 민주화를 원화지 않는 나라는 태국인 것 같다. 미얀마는 태국과 비슷한 자연자원을 가지고 있다. 미얀마가 민주화되고 경제성장이 이루어지면 미얀마는 태국 경제에 가장 위협적인 요소가 될 것이다. 현재 태국은 미얀마 북부 히말라야 산지에 군사 정부와 손을 잡고 스키장을 짓고 있다.

그리고 중국도 아마 군사 정부와 일하는 것이 민주화된 미얀마보다 일하기가 훨씬 쉽다는 것을 잘 알고 있다. 이라와디 강을 이용하면 중국본토에서 바로 인도양으로 나올 수 있다. 만약 강을 이용하지 못하면 남지나해와 말라카 해협을 돌아서 와야 한다. 그래서 현재 안다만 제도의 한 섬을 군사정부는 중국에 빌려줬다. 거기 중국 레이더 기지가 있고 중국은 그곳에서 인도양을 오가는 인도의 해군을 감시할 수가 있다. 미얀마는 한국처럼 미국의 핵우산 아래 들어가 있지 않다. 그래서 미얀마의 미래가 암울해 보인다.

4시 반에 시작된 이야기는 7시 반까지 세 시간 동안이나 이어진다. 손님은 우리 세 명과 독일인 세 명이다. 도연은 무지 지루해한다. 하지만 나에게는 이야기가 무지 흥미진지하고 감동적이다. 보통 1인당 1달러씩 기부금을 내도록 되어 있지만 5달러짜리 한 장을 기부함에 넣는다. 그리고 태국에서 사야할 책들도 몇 권 제목을 적어 둔다.

바로 밥을 먹으러 시내 쪽으로 나간다. 길가 집에서 텔레비전을 보는데 한국 연속극을 하고 있다. 뭔가 하고 자세히 보려고 다가가다가 집 앞에 있는 하수구에 빠진다. 마침 물이 없다. 큰일 날 뻔 했다. 중국 음식점인 로춘(Law Chun) 식당에 들린다. 식당 두 개가 나란히 있지만 한쪽은 손님이 없고, 우리가 들어가는 로춘에는 꽤 많은 손님들이 있다. 입구에 미스터푸드(Mr. Food)라고 적어 놓았다. 시뽀 상점들 특징 중 하나는 미스터 다음에 상호를 붙이는 것이다.

아무튼 이집은 가장 음식이 맛있는 곳인지 몰라도 미스터푸드라는 간판을 걸었다. 볶은밥 두 개와 요리로 생선튀김(Deep fried small fish)을 주문한다. 빙어 크기의 작은 생선에 밀가루를 발라 튀긴 요리가 맥주 안주로 제격이다. 탁월한 선택이었다. 돌아오는 길에 길에서 파는 불량식품을 하나 사먹었는데 아주 맛이 좋다. 시뽀... 모든 것이 마음에 든다. 전력이 부족해서 9시에 소등이다. 그래 자자! 기나긴 하루였다.

미스터 챨스 방값	8	달러	4*2
샨 궁전 기부금	5	달러
삥우린=> 시뽀 기차요금	8	달러	4*2
택시(터미널=>만달레이 시내)	1,000	짯	1,500(/2)
만달레이=> 삥우린 픽업트럭	2,000	짯	1,000*2
과일	100	짯
국수	200	짯	100*2
물	150	짯
저녁 볶은밥	1,000	짯	500*2
맥주	600	짯	1,200(/1)
콜라	150	짯
deep fried samll fish	600	짯	저녁 합계; 2,350짯

5-2. 미스터 챨스 트레킹(2004년 1월 16일 금요일 맑음, 시뽀)

새벽부터 옆집에서 단체로 염불을 외는 소리가 들린다. 그래도 이불 속에서 날이 밝아올 때까지 뒤척인다. 어제 미리 주문해 놓은 샨 국수로 아침을 먹는다. 매콤한 것이 아주 맛있다.

“오늘은 어떤 프로그램이 있습니까?”

“미스터 챨스가 주변 마을로 트레킹을 안내합니다.”

“몇 시에 시작하지요?”

“9시부터 시작합니다. 아침 시장에 다녀올 충분한 시간적 여유가 있습니다.”

“그럼 내일은 보트 투어가 있습니까?”

“사람이 모여야 출발합니다.”

“그냥 보트 한 대를 통째로 빌리면 얼마입니까?”

“14,000짯입니다. 하지만 보통 여러 사람이 참가하여 사람 수로 나눠서 냅니다.”

트레킹 출발하기 전에 잠깐 시장을 둘러보고 오기로 한다. 게스트하우스 바로 옆에 있는 건물에서는 젊은이들이 자전거를 타고 나오고 있다. 염불을 외는 것이 아니라 학교였나 보다. 그런데 무슨 공부를 꼭두새벽에 하지?

안개가 조금 낀 시뽀 시내의 분위기는 차분한 시골 마을이지만, 사람들은 꽤 활기차게 움직이고 있다. 시장 가는 길 양옆으로 농산물들을 소규모로 펼쳐 놓고 장사하는 사람들이 많다. 하지만 시장 안은 각종 공장에서 만들어진 물건을 파는 상설가게들이 대부분이다. 많은 물건에 한자가 적혀 있는 것으로 보아 완전히 중국 경제권에 속한 듯한 느낌을 받는다.

콜로니얼 건물들이 꽤 눈에 많이 들어온다. 길 밖에 화덕을 내어 놓고 열심히 로띠를 굽는 식당이 있다. 로띠에 라팟예 한 잔 곁들이면 딱 좋겠는데... 그럼 도연이 원망의 눈빛으로 엄청 째려보겠지? 사람들의 얼굴도 밝고, 사진기를 대면 포즈도 취해주고, 공기도 맑고... 모든 것이 편안하다.

도연은 트레킹에 따라가지 않고 그냥 숙소에서 쉬기로 한다. 백리향과 나 말고 독일 아줌마가 트레킹에 참가한다. 엘리카는 어제도 트레킹을 했다고 한다. 현재 3주째 미얀마를 여행하고 있는데 3주 정도 더 하고 떠날 예정이란다. 28일짜리 비자라 14일 더 체류하고 하루에 3달러인 벌금을 물고 미얀마를 떠난다고 한다. 중남미만 빼고 세계 곳곳을 안 다닌 곳이 없는 나이 오십의 뮌헨에서 출신 독일 여자다. 젊은 땐 직장을 그만두고 여기저기 다녔지만 이젠 자신이 없단다. 그리고 현재 직장이 일도 쉽고 보수도 괜찮고, 4주 휴가에 3주 동안 회사가 문을 닫는 기간이 있으므로 여행하는데 지장이 없어 계속 있을 예정이란다. ‘Me too!'

돋보기에 밀짚모자를 쓴 미스터 챨스는 트레킹 출발하기 전에 샨 어 두 마디를 알려준다. 이 과정을 통해 프로라는 것이 바로 느껴진다.

“샨 어는 태국 어랑 아주 비슷하다. 가장 차이점은 남녀 구별 없이 단어를 사용한다. ‘안녕하세요?’는 ‘모슝카’이며, ‘감사합니다’는 ‘슝카’라고 한다.”

느릿느릿하게 걸으면서 주로 우리들이 질문하는 것을 위주로 주변에 펼쳐지는 광경에 대해 설명을 해준다.

“왜 이름이 챨스인가?”

“어릴 때 영국인이 운영하는 미션스쿨에 다녔다. 하지만 나는 기독교도는 아니다. 우리 아버지는 중국인으로 국민당이 공산당에게 져서 1950년 미얀마로 패주할 때 들어오셨다. 고향이 소주인데 운하로 유명한 곳이라고 하더라. 어미는 샨 족이다.”

그러면서 자신의 이름을 한자로 적어준다. 游金波, 한자 쓰는 실력이 보통이 아니다. 중간에 웬 노인과 만나 이야기를 나누는데 중국어로 한다. 국민당과 함께 온 사람이란다. 논 사이로 난 폭 2미터 정도의 길을 걷는데 가로수가 길에 어울리지 않게 크다. 샨 궁전의 왕족들이 언덕위에 다니던 절에 다닐 때 사용하던 도로란다. 말이며, 마차며 모두 영국에서 수입해다 썼으며 심지어 말이 먹는 사료까지 영국에서 가져왔다고 한다. 영국인들이 식민통치 시대에 만들어 놓은 수로를 아직도 사용하고 있다.

절에 잠깐 들려 시간을 보낸다. 샨 족은 불교보다는 정령신앙이 더 강하단다. 그래서인지 지나는 마을마다 큰 나무 앞에 향을 피우는 상자가 마련되어 있다. 이제 농사를 다시 시작하는 철이라 논에 나와 있는 농민들이 많이 보인다. 그런데 집의 몰골이 형편없다. 차를 한 잔 얹어 마시며 물어보니 원래 집은 마을에 있고, 농번기에만 나와서 일을 한 후 휴식하고 밥을 짓기 위해 임시로 만들어 놓은 거처란다.

경제적 능력만 있으면 현재 미얀마에서는 축첩이 가능하단다. 그리고 젊은 부부들이 경제적인 문제 때문에 이혼을 하는 경우도 많다고 한다. 챨스의 경우는 첫 번째 부인과 사별을 해서 현재 두 번째 부인과 살고 있다.

“게스트하우스에서 일하는 예쁘고 영어 잘하는 아가씨 두 명이 그러면 딸이세요?”

“맞다. 딸들이다. 만달레이 대학에서 경영학 전공한 후 내 사업을 도와주고 있다. 나는 게스트하우스 차리기 전에는 차(tea) 브로커를 했었다.”

그렇군! 중국계 피가 많이 섞여서 그런지 딸들은 생김새가 미얀마 사람보다는 우리나 일본 사람과 많이 닮았다. 특히 큰 딸은 일본인인 줄 알았다. 혹시 외국에 나가 살고 싶은 사람 있으면 시뽀에 가서 미스터 챨스 딸들에게 작업을 한 번 해보기를... 현재 시뽀에 세 군데 게스트하우스가 있지만 거의 그가 독점하고 있다. 그리고 중국 운남성과 미얀마 샨 주를 있는 국경이 열리면 시뽀는 그냥 여행지로서 그냥 대박이 터진다. 마을을 돌아다니면서 그가 이룩한 명성, 존경, 신뢰 같은 것을 느낄 수 있었다. 그리고 무엇보다 그의 사람 됨됨이나 경영마인드, 그리고 여행객들에 대한 생각 등이 좋다. 나보고 해보라고? 그러기엔 그 딸들이 조금 측은해 보인다.

대나무로 부채를 만드는 집에 가서 차를 대접받으며 이야기를 나눈다. 엘리카와 내가 주로 현지인들에게 질문을 하면 챨스가 통역을 하는 시스템이다. 마침 집 주인이 아웅산수지가 이끄는 NLD의 지역 부책임자이다. 달력에 아웅산수지와 아웅산 장군이 서로 마주보고 있는 사진이 들어있다. 미얀마의 민족지도자 아웅산 장군은 32살에 암살을 당했고, 그 당시 그의 딸 아웅산수지는 1살 이었다고 한다. 아웅산 장국은 83년부터 익히 들은 터라 익숙한 이름이었지만 그가 32살에 죽었다는 것은 의외다.

마지막으로 마을을 빠져나오기 전에 초등학교에 들려본다. 점심시간인지 일부는 밥 먹으러 집으로 돌아가고 있는 중이고 일부는 옹기종기 모여 이야기도 나누고 식사도 하고 있다. 초등학교 선생님 월급이 5천짯(7,500원)이란다. 옛날 우리나라처럼 사범학교를 나오면 초등학교 교사가 될 수 있고 대학을 나온 중고등학교 교사들은 초등학교 교사보다는 월급이 많다고 한다.

“기본적으로 교사 월급만으로는 가족을 먹여 살릴 수가 없다. 그래서 생긴 것이 학교 밖에서 이루어지는 보충수업이다. 오늘 아침에 들어서 알 수 있겠지만 게스트하우스 옆에 있는 것이 학원이다. 새벽에 교사가 하는 수업을 들으려고 학생들이 오는 것이다. 교사들은 아침에 하는 수업의 수입으로 생활을 꾸려나간다. 이것이 미얀마의 슬픈 현실이다.”

우리나라와 별반 다르지 않군!

도연에겐 돈을 주고 미리 배고프면 미리 점심을 먹으라고 해놨는데, 미스터푸드 앞에서 도연을 만난다. 지금까지 자다가 지금 밥 먹으러 나오는 길이란다. 두 번째라고 주방장 아저씨가 아는 척을 한다. 처음에 만족하면 한 곳만 집중적으로 가는 경향이 있는데, 아마 이 가게는 시뽀를 떠날 때까지 계속 들릴 것 같다. 엘리카도 점심 식사에 함께 참여한다. 어제 샨 궁전에서 헤어진 후 우리가 계속 시내 쪽으로 나가 다른 숙소에 머무는 줄 알았단다. 밥 먹으러 가는 길이었는데...

식당 건너편에 NLD 당사가 있어 한 번 들려본다. 아웅산 수지의 사진만 잔뜩 붙어 있고 별로 특별한 것은 없다. 대표가 메이미요에 볼일 보러 갔단다. 일단 4시 30분쯤에 만나 일몰 보러 가기로 하고 각자 볼일을 보기로 한다. 기차역에 나가 어제 우리가 탄 것처럼 기차가 오기를 기다리지만 4시가 넘어도 기차가 오지 않는다. 사진을 좀 찍으려고 했는데... 역사에 시각표가 붙어 있지만 모두 미얀마 어로 되어 있어 이해가 되지 않는다.

4시 조금 넘어 숙소로 돌아와 일몰을 볼 수 있는 파이브 부다 힐(Five Budha Hill)을 향해 출발한다. 엘리카 외에 슬로베니아에서 온 언니가 합세했다. 남자 친구와 함께 여행하고 있는데 남자 친구는 배탈이 나서 거의 그로기 상태이다. 서양인들은 미얀마에서 음식 때문에 고생하는 사람들이 많은 것 같다. 챨스의 큰 딸이 물어본다.

“어디 가는 길이니?

“해지는 것 보러간다.”

“빨리 가야한다. 해가 금방 져 버리는데... 그리고 손전등은 준비했니?”

“아니!”

“우리가 하나 빌려 줄게!”

정말 여행업이 뭔가를 아는 숙소다. 서둘러야 한다기에 빠른 걸음으로 걷는다. 보기엔 언덕이 빤히 보이지만 길을 따라 걸으니 꽤 멀다. 중간에 다리가 있는데 인도와 차도 구분이 없다. 그리고 차만 한 대 겨우 지나다닐 정도라 한쪽에서 차가 다지나갈 때까지 반대편에서 오는 차들은 기다려야 한다. 사람들은 차가 지나갈 때 그 뒤를 따라 건너야하고... 다리 근처에 다리를 경비하는 군 초소가 있고, 이들 군인들을 대상으로 하는 찻집과 식당도 자리 잡고 있다.

해가 뉘엿뉘엿 다 넘어가는 시점에야 언덕에 있는 사원에 도착한다. 이런 꼭대기에 이르니 절이 하나가 아니라 여러 개다. 어디로 가야하지? 가장 높은 곳에 있는 곳이 가장 전망이 좋겠지? 왼쪽 편의 절을 놓아두고 오른쪽 좀 더 높은 곳으로 간다. 아! 해는 저만큼 지고 있는데 경치가 영 아닌 곳이다.

서둘러 반대편의 절로 다시 올라간다. 부처님을 중심에 두고 다섯 명의 제자가 부처님을 바라보고 기도하고 있는 불상들이 있다. 여기군! 경치가 끝내준다. 미리 온 미국인과 독일인 배낭족이 한참 사진을 찍고 있는 중이다. 제일 마지막으로 도연이 정상에 오르자 해가 산 속으로 속 들어가 버린다.

남쪽으로 강이 흐르고 뒤쪽에 산이 가로 막고 있는 전형적인 배산임수의 자리에 시뽀가 자리 잡고 있다. 그리고 주변에 들이 넓어 상당히 명당인 곳이다. 사진도 찍고 경치도 구경하면서 정상에 오랫동안 머문다. 우리나라 절에 삼신당이 있듯이 미얀마의 절에도 전통신앙인 낫을 모신 사당이 꼭 있다. 이곳도 예외는 아니다.

어둑해지자마자 바로 하산한다. 큰 길로 나오니 완전히 캄캄해진다. 플래시를 켜서 지나가는 차들에게 우리의 위치를 알린다. 자전거를 타고 오면 밤에 돌아갈 때 조금 위험할 것 같은 생각도 든다. 역시 돌아오다 숙소까지 가지 않고 바로 미스터푸드에 들린다. 다른 가게는 모두 텅 비었는데 이 집은 인산인해다. 이스라엘 커플이 또 보인다. 밀가루를 발라 튀긴 생선이 맛은 있는데 밀물 고기인지 가시가 너무 많다. 어제 저녁에 먹은 deep fried small fish가 훨씬 낫다.

저녁을 먹으면서 역시 미얀마 비어 한 컵 곁들이니 잠이 잘 온다. 2층 베란다에서는 프랑스 친구들이 모여서 이것저것 이야기하고 있지만 정신이 혼미해서 나갈 기운이 나지 않는다. 더운 물을 틀어놓고 샤워를 하는데 물이 그렇게 뜨겁지는 않다. 도연이 충고를 한다.

“더운 물만 틀지 말고, 찬물도 조금 틀면 물이 훨씬 따뜻한데...”

정말 그럴까? 쓴 돈을 보니 숙박비만 빼고 모두 먹는데 돈을 썼다. 대단해요!

미스터 챨스 방값	8	달러	4*2
물	150	짯
점심 볶은밥	500	짯
스타콜라	150	짯
밥	100	짯
sweet and sour pork	800	짯	점심 합계; 1,550
저녁 deep fried whole fish	1,500	짯
밥	200	짯	100*2
스타콜라	150	짯
미얀마 비어	600	짯	1200(/1), 저녁 합계; 2,450짯

5-3. 보트 투어(2004년 1월 17일 토요일 맑음, 시뽀)

새벽에 문을 부수는 소리에 잠을 깬다. 그리곤 고성이 이어진다. 누가 잠을 자지 않고 계속 떠들었나 보다. 세 번이나 경고를 했던 사람이 방문을 부셨나 보다. 누굴까? 미스터 챨스일까? 모르겠다. 계속 졸립니다. 자자!

오늘 아침은 밥을 주문해 놓았다. 찹쌀을 바나나 껍질에 싸서 간을 한 것이다. 존득존득한 것이 아주 맛있다. 밖에 나가보니 어제와는 달리 안개가 자욱하게 끼어 있다. 미스터 챨스의 딸이 오늘 보투 투어갈 것인가 물어온다. 현재까지 4명이 모였단다. 우리가 가면 1인당 2천짯을 내면 된다. 갈 사람이 없으면 보트를 한 대 빌릴까 생각도 했는데 잘 됐다. 역시 9시에 출발이다. 시간이 조금 남아 2층 베란다에서 차를 마시며 기다린다. 부서진 방문을 수리하러 들고 나가는 것이 보인다.

물안개가 자욱한 강을 거슬러 상류 쪽으로 올라간다. 강이 그렇게 깊지가 않은지 강을 오가는 정기선들은 없는 것 같다. 다만 바나나를 잔뜩 싫은 작은 모터보터들만 몇 대 시뽀를 향해 내려오는 것이 보인다. 국수를 들고 있던 미스터 챨스가 마을에 들려 국수를 맡기고 온다. 아마 이곳에 돌아와서 점심을 먹나 보다.

1시간쯤 지나자 해가 나오고 물안개가 사라진다. 그리고 11시쯤 되어 보트에서 내려 언덕길을 올라간다. 주변은 대부분 개간되어 작물들이 심어져 있다. 그리고 화전을 하는지 여기 저기 그을린 개간지들도 보인다. 대나무 숲도 나타나고 미얀마의 중요한 수출품이 티크 나무도 간간이 나타난다.

언덕길을 30분 정도 오르자 절이 나온다. 동승들이 한참 식사 준비를 하고 있다. 스님이 내어오는 과일과 차를 마시며 주지 스님과 미스터 챨스의 통역으로 대화를 나눈다. 오스트리아 남자 두 명과 역시 오스트리아 부부가 우리와 함께 보트 투어에 참가했다. 오스트리아 부부는 미얀마의 정치에 많은 관심을 나타난다.

어제 미얀마 군사 정부와 카렌반군이 휴전을 선포했다고 한다. 아웅산수지가 당수인 NLD는 1990년의 선거를 인정하고 완전히 민주 정부가 들어선 후 개혁을 의논하자는 주장을 펴고 있다고 한다. 하지만 소수 부족들은 조금씩 양보하여 연방 형태로 각자 신뢰를 회복하고 순차적인 민주화를 원하고 있다.

소수 부족들의 입장에서는 다수결 원칙을 따르면 다수인 버마 인들에게 결국 복속되기 때문이다. 유럽 연합에서 인구가 적은 나라인 오스트리아 출신의 여행객들도 소수의 입장을 존중하는 단계적 민주화를 지지한다. 미스터 챨스도 마찬가지이다. 그의 예상은 아웅산 수지가 정권을 잡는 순간, 미얀마의 소수 부족들은 각각 분리 독립을 추구하고 내전 상태에 빠질 것이라는 것이다.

“농한기가 되면 절은 동승들로 가득 차게 된다. 대부분 불심이 깊어서가 아니라 군사 훈련을 피하고 공부를 하기 위해 국경 지역에서 도망쳐 오는 것이다. 소수 부족 반군 또는 미얀마 군들 양쪽에서 그들을 가만히 두지 않는다. 하지만 농번기가 되면 노동력이 필요하기 때문에 군사 훈련을 위해 인원을 차출하지 않는다.”

우리나라에 불교도가 꽤 많다고 하니 주지 스님이 한국의 불교에 대해서 많이 물어온다. 미얀마는 소승불교고 우리나라는 대승불교라 꽤 많은 차이가 있다. 거기에다가 종교가 정치와 어떻게 연결되어 있는 지까지 물어온다. 아! 머리 아프다. 마지막으로 스님이 모두들 축복하는 염불을 해준다. 그리고 모두들 조금씩 보시를 한다. 1시나 되어서야 절을 나선다. 배를 타고 조금 더 상류로 가니 철교가 보인다. 철교 아래까지 갔으면 좋겠는데 그냥 철겨고 보이는 곳에서 배를 돌려 하류로 내려간다.

올라 올 때 챨스가 들렸던 마을에서 내린다. 아주 말끔하게 골목골목이 청소되어 있고 꽃이나 나무로 예쁘게 담을 꾸민 마을이다. 그렇게 크지는 않지만 철길과 강 사이에 자리 잡은 마을인데 마침 우리가 점심을 먹을 가게에 도착하니 기차가 한 대 들어오고 있다. 잠시 사람들만 내려놓고 기차도 또 바로 떠난다.

점심은 샨 국수이다. 조금 매콤하게 조리를 했는데 상당히 맛있다. 도연과 각각 두 그릇씩 비운다. 한 그릇에 200짯씩 받는다. 마을에 있는 절에 들렸다가 나오는데 할머니 한 분이 집 안으로 우리를 초청한다. 71세 할아버지와 69세의 할머니인데 샨의 마지막 왕자와 왕자의 부인이었던 왕자비에 대해 추억이 많으신 분들이다.

일단 왕자, 왕자비와 두 분의 나이가 같기 때문에 더 관심이 있었다고 한다. 거기다가 할아버지는 왕자의 경호원이었다. 당시 경호원들은 얼굴과 손만 빼고 온몬에 문신을 했다고 한다. 그래서 지금도 긴 옷을 입고 계셨다. 특히 할머니는 왕자비가 그리운가 보다.

“그 분이 오시기 전에는 여자들은 교육을 받지 못했습니다. 그리고 그 분은 주기적으로 우리를 찾아와 분유를 나눠졌습니다. 하지만 왕자는 한 번도 마을을 방문한 적이 없습니다.”

오스트리아 여행객들에게 샨 궁전에 한 번 들려보라고 알려준다.

3시쯤 되어 시뽀로 다시 돌아온다. 그리고 곧장 기차역에 나가본다. 역시 3시 30분이 되어도 기차가 들어오지 않는다. 다만 우리가 타고 온 그런 객차가 아니라 화물차가 한 대 역에 들어와 있고, 주민들이 그 위에 올라타고 있다. 숙소로 그냥 돌아와 베란다에 앉아 늦은 오후의 햇살을 즐긴다.

엘레카가 스페인 어로 인사를 걸어온다. 같이 일하는 사람 중에 스페인 사람이 있어 그런지 그럭저럭 말을 할 줄 안다. 아마 그녀도 조만간에 과테말라에 가서 스페인 어를 배울 것 같다. 나에게 뽐뿌를 받았으니까!

역시 저녁은 미스터 푸드에 간다. 엘레카는 채식주의자이지만 생선은 먹는다. 그래서 Deep fried samll fish를 주문했더니만 오늘은 생선이 없단다. 에고... 돼지고기 볶음을 주문한다. 얼큰한 것이 먹음직하다. 엘레카가 Hot vegetable soup은 거의 짬뽕 국물 맛이 난다. 미얀마 비어는 1,200짯이고, 만달레이 비어는 750짯이라 만달레이 비어를 한 번 주문해 본다. 으... 역시 비싼 것이 그 값어치를 한다. 만달레이 비어는 영 아니다.

내일 아침은 5시에 기상, 5시 30분에 숙소 출발, 6시에 버스를 타고 만달레이로 간다. 손전등이 없어 조금 걱정했더니 새벽 4시 30분에서 5시 30분 사이엔 전기가 들어온단다. 그래도 짐을 다 싸놓고 역시 9시에 불 꺼지기 전에 이불 속으로 들어간다. 새벽에 한바탕 소란이 있은 후라 그런지 오늘밤은 베란다가 조용하다.

미스터 챨스 방값	8	달러	4*2
빨래	500	짯
보트 투어	4,000	짯	2,000*2
절 기부	200	짯
점심 쌀국수	800	짯	2002(명)2(그릇씩)
저녁 볶은밥	1,000	짯	500*2
돼지고기 볶음	600	짯
스타콜라	150	짯
만달레이 비어	750	짯	저녁 합계; 2,500짯